和と着物と私

コーデ案・・・

さあ、上海出張まであと1週間。
スーツケース先に成田に送るから、荷造りまでは数日・・・

コーディネートは3日までに決定しないと～

3日間の展示会で、水を扱うことは必須。
色のついている液体（酒）も扱う役目なので、
どうしたってお気に入り、大事な着物は選択肢から外れる。

あと、振袖（爆）とか帯や小物が面倒なものも、除外。

上海に持って行ける許容範囲（万が一汚れてもあきらめがつく）着物。

すでに汚れがあるもの（アンティークの紺の胴抜き、いただきものの茶屋辻）、
あまり着ない（愛着が薄い）着物（アイボリー小紋、一度も着てないピンク小物、留袖もどき）。

価格的にまだ汚れてもあきらめがつくアンティークの帯。
わずか3本。
これだって、ランコの帯が2本もあって、本当は心配（笑）。
気軽なＣｈａｉ帯は、スーツケースで場所取りすぎるのでどうしよう・・・

それにしても、私帯って持ってないなー！
これ以外は、
Ｃｈａｉ帯5本（買いすぎ←魅力的なので仕方ない）
丹波布1本（一生モノ）
藤本帯2本（←いつの間に）
スミトノ帯（生涯の宝）

ええ、丹波、藤本、スミトノは絶対持っていけない！

で、着物に帯を乗せてみました。

帯は1本だけ。リランコの帯が何にでも合う！？

普通、「着物1枚帯3本」だというのに、
私の場合逆だよ・・・

どれだけの絹が必要？

シルク博物館の展示は、着物好きには必見！
絹の歴史、
どうやって反物が作られるか？
糸の特性や種類など、
さまざまな展示がありました。

中でも驚いたのが、着物1着分に必要な繭の量。

そ、そんなに大量に！？

そりゃ、高価なわけだよな・・・

 

シルク博物館

茅ヶ崎に住んでたころは、
パスポート取るのに横浜に行ってました。

その近くにあったのが、「シルク博物館」

行ってみたいな、と思ってかれこれ１５年。

風雨にめげずに足を運んだのは、こちらを見たかったから。

今回の作品展で入選された、藤本染工芸の藤本哲生さんの「矢絣」が
展示されているからです。

数多ある作品の中でも、一際存在感のある帯でした。

最期の作品。

 

 

上海用コーディネートに悩む

公私共に波乱万丈。
着物がらみでも、１つ。

来月、仕事で、上海に、着物で行きます（爆）。

・大きな展示会でクライアントさんの商品のお披露目
・つまり、ちょっと華やかさが必要（紬や木綿じゃ雰囲気負けしそう）
・汚れる可能性もあるので、大事な着物＆帯は持っていけない
（藤本さんアイテムやヒンズー着物は着たいけどダメだ・・・）
・３日間ある。つまり3種類コーデ必要
・草履も持っていかなきゃ

荷物が増える・・・
それよりもコーデが・・・

悶々とTwitterで着物友達と相談して（ありがとうじろうさん）、
やっと出てきた候補の1枚は、

・アイボリー小紋

ただ、これ、帯がない・・・（写真の帯は借り物）
リランコがなんとか合うかな？

3日間、できればバリエーション付けたい。

いただいて以来、一度も着ていないピンクの小紋もあるな。

これも合う帯がない・・・
着物よりも帯が鬼門だ、私。

ご意見求む！

あこがれの小千谷へ その３

今回の見学会に参加したかった１番の理由は、
片貝木綿の「紺仁」さんに行けるから。

 

ネットショップなどでときどき見かけるけれど、
いいな、と思うものはすぐ売り切れるし、
なかなか全てのバリエーションを見る機会がない。

きっと、工房に行けば、その夢が叶う！

・・・と勝手におもっていたのですが。
実は工房には、お土産的な小物はいくつかあるのですが、
反物はほとんど置かれておらず、
寂しいばかり。
これならまだネットショップの方がたくさんあるかも！？

同じく紺仁目当てだった同行の方と「全然ありませんでしたね・・・」と
肩を落としていたのですが、
出来た商品はどんどんネットショップや問屋に行ってしまうのかもしれません。

これまで、片貝木綿の工房、という印象でしたが、
本業は藍染。

   

 

床下にいくつもの藍甕があり、大切に大切に世話をしているそうです。

 

全国の祭り装束や半纏、幟などを染めておられ、
片貝の方は織り機が轟音を立てて織り上げていました。

 

こうした片貝木綿、ぜんぜんお店に置かれてなかった・・・

 

織り機には全て手前に蝋が置かれているのですが、
これは１軒目の工房での麻への糊付けと同じ目的で、
糸が毛羽立つのを抑えるためだそうです。
道理で、仕立てる前には湯のしが必要なわけですね。

 

紺仁さんでの大本命である片貝木綿や小千谷縮がほとんど見ることが出来ず、
残念な結果ではあったのですが、
トータルでは大満足、1日にこれだけの工房を見学できて、お話をきけて、
（あまつさえ着てみたり・・・）
お昼ご飯にお弁当におやつにお茶にと至れり尽くせり、
本当に盛りだくさんの見学会でした！
毎年大人気なのが頷けます。

あこがれの小千谷へ その２

越後上布のあまりの質と価格に毒気を抜かれつつ（小心者）、
ランチでいただいた美味しいお蕎麦（八海山経営の蕎麦屋　長森）に舌鼓をうって
気を取り直し（単純）、
るんるんで、訪れた２件目。。

これは面白かった！
（ここから、見てばかりで完全にカメラが疎かに・・・
カメラマン堺屋一人氏撮影のお写真をお借りしています）

 

ここは糸、染め、織りを一貫して行っていて、
紙布、ぜんまい織、栗繭など、個性的な布にもこだわり、
染めの工程も面白い！

たとえば、柿渋染めの鉄焙煎。
鉄は、なんとこの土地の天然の地下水が非常に鉄分が多いために、
井戸水での焙煎なのです。
（路上も、この地下水が染み出すため、アスファルトが酸化して赤い！）

工房の方たちが、決して「伝統」の守りに入ることなく、
意欲的にいろいろな挑戦を繰り返していることが感じられます。

その証拠に、反物たちも・・・

 

反物を見たときは「江戸小紋の色見本みたい」などと言っていたのですが、
仮絵羽を羽織ってみたら、なんとも素敵！

 

つなぎ糸という手法だそうで、柄を変えるごとに糸を換え、
見るからに手間のかかったもの。
 

既にここまで細かい絣を作る技術が残っていないそうで、
残っていた絣で３反だけ織ったものだそう。
仕立て方で雰囲気もガラッとかわる。

 

素敵だったー。
素敵だったー。
ツアーの参加者の方からも、後から何度も
「あれ買ったんでしょう？」
と言われたほどに惚れ込みましたが、
違います！いや、そりゃ欲しかったけど、先立つものがありませんので！！（涙）

世の中、まだまだ知らない着物がたくさんある！

あこがれの小千谷へ その１

小千谷縮や片貝木綿の産地である新潟。
いけるものならいつか行ってみたいと思っていたら、
銀座は老舗の呉服屋さんが主催する産地見学会に誘っていただきました。
一般人がなかなか行くことはできない生産現場（どこも交通が不便）へ
車からご飯におやつまで至れりつくせりのこのツアー。

しかし、凄かった。

 

最初は、越後上布。

   

苧麻から、手で繊維を取り出す。

 

繊維から手で糸をうむ。

 

糸作り。

 

糊付け（毛羽立ち防止）。

こうした数ヶ月がかりの工程へて、織りへ。

この工程を見たら、値段にも覚悟が出来ようというものです。

反物価格が軽く７ケタ（爆）。

別世界です！

生成りの反物はとても美しく、
同行の方と「素敵ですね～」と言っていたのですが、

「でも白（着物）×白（長襦袢）コーデですよね」

「私が着たらなんて高級寝巻き！」

「着こなせる自信がない・・・」

「修行があと５０年必要ですね・・・」

いいものだけど、誰にでも似合うものじゃない。
着る側の格まで問われる逸品たち。

恐れ多くて近付きもせず、
早々に退散した私です・・・
（ツアー内最年少・最低収入と思われる私・・・）

  

そんなわけで、蛙を撮って和んでいました。

 

大吉でした

ほおづき市とういより、四万六千日目当て。

 

食べ歩きしつつ、ぞろぞろ5名でそぞろ歩きの浅草寺。

この日にだけ手に入る雷よけのお守りも求め、
比較的辛口気味といわれるおみくじを久々に引いてみた。

なんと、初めて大吉！

よかったね～、といいながら、大好きなお蕎麦屋さんの蕎上人に向かったら、
店内から
「やぁ、こんにちは」
の声。

「○○さん！」

滅多に会えない（大変忙しい人で日本にいることもまれ）なある方が
ちょうどお店を出るところだった！

仕事でこの方の会社にはしょっちゅうお邪魔しているのに、
お目にかかるのはかれこれ数ヶ月ぶりではなかろうか？

「早速大吉効果じゃない！」

と友達に言われたほどに、びっくりな出来事でした（笑）。
最近、こういう偶然が多い！

第73回多摩探検隊「『木版染め』をつなぐ」(2010年5月放送)

藤本染工芸には、何度もお邪魔しているし、
映画「めぐる」も何度も視聴したのですが、
これまた新しい発見のある映像でした！

第73回多摩探検隊「『木版染め』をつなぐ」(2010年5月放送)

多摩探検隊とは、中央大学の学生が制作する地域再発見番組なのだそうです。
映画でも見たはずなのに、
木版染めの工程はさらに詳しく、リアルに見えます。
あの柄、あの帯はこうやって染められているんだなぁ。

映画では、桜の木版だったので、ぽんぽんと軽快に版を押していましたが、
今回取材されている帯は、かなり大柄の版。
１つ１つ押す工程は、慎重で、とても神経のいる作業に見えます。

たぶん、この柄の帯じゃないかな？

その上・・・

驚嘆の仕立て：化上手銀蛍祝宴（寅祭）番外編

化上手銀蛍祝宴（寅祭）の主賓の方のお振袖は、とても個性的で素敵でした。
ご紹介させていただくOKをいただいたので、
ぜひその感動をここで再現したいと思います。

 

白反物から、柄を選び、色を選び、染め上げて、
御祖母様が仕立てられたという、こだわりの総柄のお振袖。

（背後の鏡にものすごい格好の私が映っているのはご愛嬌で・・・）

紺色の振袖というのが私の目には新鮮で、
柄の華やかさも含めて本当に素敵なお着物で、主賓の方にとてもお似合いだったこの振袖。
な、ん、と・・・

このお着物には袖が2組あります。

つまり、
1枚の着尺の反物から、
通常丈と振袖丈、計4枚の袖を取っている

■着物縫製室　袖の付け替え

という、驚異のお着物なんです！！！

（小紋として着るときは通常丈、振袖のときは振袖丈、と、
　袖を切るのではなくて袖を付け替えるというナイスなお着物）

（初めて知った）

どう驚異的かというと、
一緒に浴衣を仕立てたお仲間（じろうさんやyukaさんたち）なら、
きっと今断ちのことを思い出してくださってると思うのだけど、
布、毎回全然余らないよね？
余分な布を上げに入れることはあっても、
上げの分ですら振袖分どころか通常の袖分が取れるような長さは絶対にない。

どんなミラクルでもって仕立てられているんだろう～！？

御祖母様の仕立ては必ず残り布が沢山があったそうで、
この方は当初普通に他所へ仕立てに出すと、残り布が殆どないことに「？？？」と思ってらしたそうなので、
どれだけの凄腕仕立ての方だったのか・・・！